服飾的世界地圖

內(nèi)容概要

衣、食、住是人類生活最基本的行為，所以人類的歷史也可以看成是衣、食、住的發(fā)展史。其中“衣”的部分屬于創(chuàng)造行為，“食”是追求如何調(diào)理美，“住”則是以營造適宜居住的空間為發(fā)展重點(diǎn)。“衣”與“食、住”的最大差異，在于服飾本身具有“欣賞”與“被欣賞”的文化雙向性，主體與客體有肴互為表里的密切關(guān)系。每個(gè)人都有自己的穿衣哲學(xué)，雖然這也可視為個(gè)人風(fēng)格的展現(xiàn)，卻無法簡(jiǎn)單地從人類本能的欲望或修飾外表等淺薄的理由來說明。因?yàn)椤笆场迸c“住”以第一人稱即可完成，而“衣”卻需要與他人通力合作才能完成?！　〖词乖诹餍蟹椬呦虼蟊娀慕?，仍有著強(qiáng)調(diào)男性雄風(fēng)的“陰囊袋”，宛如變色龍般強(qiáng)調(diào)硬挺、縐褶及夸張領(lǐng)飾的年代，當(dāng)然更不會(huì)忽略了有如刑具般將身體束縛的“束褲”年代。凡此種種，盡錄書中……本書獨(dú)辟蹊徑，以地理觀點(diǎn)來看服飾的特征，了解人們?nèi)绾螌⒎椚谌肷畹奈幕尘埃瑸樽x者提出更寬廣、更嶄新的視野。

作者簡(jiǎn)介

辻達(dá)康夫，1948年出生于日本廣島縣，是一位傳記文學(xué)作家、地志研究學(xué)者。畢業(yè)于明治大學(xué)文學(xué)部史學(xué)地理學(xué)系，對(duì)世界、日本的生活文化地理、國際關(guān)系論、比較文化、旅行文化等多方面都有研究。歷任雜志記者、書籍編輯后，于1985年開始主持“見聞錄”，專職報(bào)導(dǎo)日本與世界各國的地理、文化信息。近作有《從古地圖中閱讀夢(mèng)幻的國度》、《從世界地圖中閱讀飲食的歷史》、《從世界地圖中閱讀地名的起源》等。

書籍目錄

序言　從地圖中探索人類的流行服飾——起源自何處？如何變化？導(dǎo)言　探索恢宏壯觀的服飾文化之旅——服裝樣式的演變過程第一章　外套的歷史——從奇妙樣式的上衣進(jìn)化到今日的西裝外套第二章　領(lǐng)帶的歷史——裝飾胸前的領(lǐng)帶之多變的發(fā)展過程第三章　長(zhǎng)褲的歷史——法國大革命對(duì)褲裝演變帶來的影響第四章　裙裝的歷史——追求女性美感的“蓬松裙”背后所上演的悲喜劇第五章　制服的歷史——席卷海員、兒童、學(xué)生等各階層的水手服魅力第六章  民族服裝的歷史——地理、宗教、政治……決定民族服裝外觀的因素為何？第七章  內(nèi)衣的歷史——自內(nèi)衣出現(xiàn)、普及到流行的漫長(zhǎng)發(fā)展之路第八章　束腹、胸罩的歷史——胸罩源自于宛如拷問刑具的束腹第九章  內(nèi)褲的歷史——自由活潑新時(shí)代的女性內(nèi)褲“pantie”第十章  丁字襠布、內(nèi)裙的歷史——非男性專用的丁字襠布、武家女性的正式服裝——內(nèi)裙第十一章　睡衣的歷史——睡衣源自于伊斯蘭教世界第十二章　配件的歷史——手帕、帽子、假發(fā)……從實(shí)用到流行的發(fā)展過程第十三章　化妝的歷史——眼影源自于古埃及第十四章　香水的歷史——成就歐洲迫切發(fā)展香水文化的生活事件尾聲

章節(jié)摘錄

插圖：第一章 外套的歷史——從奇妙樣式的上衣進(jìn)化到今日的西裝外套配飾著300個(gè)鈕扣的上衣的流行理由本章以回顧“外套”的發(fā)展史為主，至于廣義的“穿著于最外層的衣物”——長(zhǎng)褲、裙子等服飾的歷史，則將在后續(xù)的章節(jié)中介紹。在歐洲，正式的長(zhǎng)褲出現(xiàn)在中古世紀(jì)末期；在此之前，古羅馬人大都穿著一款名為“toga”（托加）的束腰短袖內(nèi)衣，并罩上狀似主教法衣的套頭連身式寬大袍衣，或是以布匹纏繞成斗篷、披風(fēng)等披掛在身上。顯而易見的是，在這個(gè)年代，上半身服飾與下半身服飾并沒有明顯區(qū)別。13世紀(jì)，一款名為“hose”的男用緊身褲襪，帶來了褲裙裝束的流行，也使得上、下兩件式套裝的發(fā)展成為主流。而為了配合長(zhǎng)褲的貼身設(shè)計(jì)，上衣的長(zhǎng)度也逐漸縮短，到了1360年左右，甚至縮短到腰線部位。從此以后，長(zhǎng)褲的線條便毫無遮掩地完全展現(xiàn)在眾人面前。這個(gè)風(fēng)潮在年輕族群間造成轟動(dòng)，卻也對(duì)體型日漸變形的中年男性形成威脅。德國某傳記作家曾經(jīng)如此形容這個(gè)可笑、難以入目的現(xiàn)象：“人類為何如此愚蠢？年輕人穿著無法遮蓋臀部、陰部的極短上衣，一彎腰就看到臀部，這是何等的羞恥呀！”（引自《流行的生活文化史Ⅰ》）當(dāng)然，貼身設(shè)計(jì)的服飾并不僅限于長(zhǎng)褲，在上衣部分，也看到了按照同樣想法裁剪而成的合身式上衣，最后更演變成無法從頭部脫下的形式。為了強(qiáng)調(diào)貼身和緊密感，進(jìn)一步在上衣的前襟部分配上許多鈕扣，全盛時(shí)期甚至在一件上衣縫了300～360個(gè)鈕扣。為了穿、脫這種服飾所花費(fèi)的時(shí)間與精力，現(xiàn)在看來真是一件可笑的事情。這款被稱為“doublet”的男用雙面緊身短上衣，因?yàn)檫^于限制人體的活動(dòng)，在16世紀(jì)前期開始產(chǎn)生變化；首先是將袖口部位、肩部、肘部切開，在裂口處縫制其他衣料，或讓里面的布料露出，以形成服飾的展示效果。于是，產(chǎn)生了一款為了解放身體所設(shè)計(jì)的“bombast”夸張?jiān)煨?，這款服飾是在肩部等部位裁剪切口，并縫制布料以制造蓬松效果，制造出“肌肉男”的輪廓，藉以突顯男性雄壯威猛的形象。而在同一時(shí)期，另一項(xiàng)具流行代表性的服飾特征，則是在領(lǐng)口處裝飾“ruff”，這是一種巨大的、宛如頸圈式的縐褶領(lǐng)飾；無論是從功能性或?qū)嵱眯詠砜?，這些花俏、夸張的造型都是無意義的設(shè)計(jì)，然而有趣的是，卻在當(dāng)時(shí)造成空前的流行。一般認(rèn)為，出現(xiàn)在19世紀(jì)中期的西裝“l(fā)oungesuit”（休閑式西裝），是今日普遍可見的同款質(zhì)料、上下兩件式套裝的起源。然而就實(shí)際來說，套裝的起源應(yīng)該可以再往前追溯兩個(gè)世紀(jì)，也就是1666年英國國王查爾斯二世的年代。當(dāng)時(shí)的倫敦籠罩在鼠疫、火災(zāi)不斷的厄運(yùn)中，或許是為了除厄改運(yùn)，查爾斯二世自己進(jìn)行了“服裝改革”運(yùn)動(dòng)。從此以后，查爾斯二世便以“解開宛如祭司服般的合身長(zhǎng)外套的鈕扣之后，可看到里面的白色絲質(zhì)襯衫，下半身穿著綁了許多緞帶、如同鴿子腳的馬褲”（引自《西裝的神話》）造型，出現(xiàn)在大臣面前。以上的描述，或許仍不足以讓讀者想象究竟是什么樣的一個(gè)形象，我們不妨如此想象：祭司服長(zhǎng)度的上衣就是現(xiàn)在的背心，馬褲就是現(xiàn)在的短褲。這款裝飾著許多緞帶、看似品位不高的服飾，若將外套改成西裝，馬褲換成長(zhǎng)褲，就完完全全是現(xiàn)在的套裝形式了。雖然當(dāng)時(shí)也有一批人對(duì)這款服飾采取抵制的態(tài)度，但這股新風(fēng)潮仍逐漸被大眾所接受。1700年以后，倫敦首次出現(xiàn)了便宜但寬松不合身的男性成衣。在此之前，衣服不是找專門店裁制，就是由家中的女性成員負(fù)責(zé)剪裁，皆屬于量身訂制的方式，成衣的出現(xiàn)，可說是為服裝的發(fā)展開啟了新紀(jì)元。在簡(jiǎn)單又便宜的成衣套裝逐漸受到大眾重視之后，這股流行的風(fēng)潮在18世紀(jì)70年代傳入世界流行的中心地——法國，隨即也引發(fā)了法國服裝的變化。今日西裝的前身——雙排扣外套搭配寬松長(zhǎng)褲的設(shè)計(jì)，是到19世紀(jì)中期以后才發(fā)展而成的。順帶一提，女性與兒童的成衣店出現(xiàn)于1824年的巴黎，由于店面外觀與花店非常類似，故取名為“美麗花園”。從此以后，流行不再是宮廷、貴族、富人的專利，民問社會(huì)也開始有能力去享有這一切。經(jīng)過一個(gè)世紀(jì)之久，西裝外套才成為正式服裝日本以漢字“背広”一詞來表現(xiàn)西裝的含義，當(dāng)然這個(gè)詞匯也只使用于日本社會(huì)。原本“背店”指的是外套、背心、長(zhǎng)褲三件式的套裝，但最近也出現(xiàn)以“背広”代替上衣外套的說法。英語則以“oneset”代表西裝之意，如果只是外套，則以“jacket”來表示。一般認(rèn)為，西裝起源于1789年法國大革命的年代，當(dāng)時(shí)有一批來自民間貧困階層的“Sans-culottes”，亦即“長(zhǎng)褲擁護(hù)派”的人擔(dān)任革命部隊(duì)的前導(dǎo)旗手，而他們身穿夾克、長(zhǎng)褲的旗手造型服飾，也隨著革命部隊(duì)的移動(dòng)而廣為人知。實(shí)際來看，這款寬松長(zhǎng)褲的造型，至少在法國大革命的數(shù)十年前，即已經(jīng)在藍(lán)領(lǐng)階層及農(nóng)民之間以工作服的形式出現(xiàn)，法國大革命只是提供了這款?yuàn)A克、長(zhǎng)褲造型的裝扮成為大眾服的契機(jī)。法國大革命后的半個(gè)世紀(jì)，以“Sans—culotte”成員所穿的夾克為模板所設(shè)計(jì)的一款名為“l(fā)ounge—jacket”的外套便裝，出現(xiàn)在19世紀(jì)50年代的英國。起初這款服裝被當(dāng)作日常便服，或是作為騎馬裝、板球裝，而它的簡(jiǎn)便性，后來更讓這款服裝在拓荒年代的美國受到喜愛，并流行于一般大眾之間。19世紀(jì)70年代反銷回歐洲之后，更造成了另一波新的流行。當(dāng)時(shí)這款外套的設(shè)計(jì)，是只在領(lǐng)口的正下方縫制一顆扣子，經(jīng)過演變后，才將扣子移到下方腹部左右的位置，并增加為兩個(gè)扣子。到了19世紀(jì)90年代，才與“frock”男用禮服大衣、“morning—coat”晨禮服，同時(shí)得到市井大眾的認(rèn)同，成為正式服裝，因此西裝外套被當(dāng)作正式服裝，仍算是近代史?；氐角拔脑?jīng)提到的問題，“背広”一詞源自于何處？雖然并沒有明確的說法，不過有以下三種說法普遍流傳于社會(huì)上。一說是來自于字面“背身很廣（寬）”的意思。相對(duì)于西裝，以往禮服或晨禮服總是將背部做成窄小貼身的設(shè)計(jì)，因此寬松背身的西裝特征就被突顯出來。如果這種說法是正確的，那么“背広”一詞就不是外來語。第二種說法，認(rèn)為“背店”（sebiro）取自英語“市民服”（civilclothes）的諧音。就實(shí)際發(fā)展而言，明治后期的橫濱地區(qū)，確實(shí)曾出現(xiàn)以“shibiro服”或“sebiro服”代替市民服說法的年代。第三種說法，則認(rèn)為“背店”（sebiro）是源自于英國倫敦的“sabiluroad”（高級(jí)紳士服街）一詞。自19世紀(jì)維多利亞時(shí)代以來，即有“英國傳統(tǒng)服裝源自于strand街，流行服飾在sabilu街”的說法。“sabiro街套裝”一詞的出現(xiàn)，更印證了“背広”（sebiro）是起源自此處的說法。以上三種說法都具有充分的說服力，不過近年來，則是第三種的sabim街起源說普遍得到各相關(guān)行業(yè)的認(rèn)同。第二章領(lǐng)帶的歷史——裝飾胸前的領(lǐng)帶之多變的發(fā)展過程看似無實(shí)用價(jià)值的領(lǐng)帶起源自何處？以筆者個(gè)人而言，光是看到領(lǐng)帶，就會(huì)感受到壓力與不愉快的情緒，所以我對(duì)領(lǐng)帶這項(xiàng)物品其實(shí)是望之卻步的。世界上缺乏實(shí)用價(jià)值的物品很多，這條只有150厘米長(zhǎng)的領(lǐng)帶，大概就是這當(dāng)中首屈一指的吧！無論是從功能性的角度，或是身體的愉悅性來看，領(lǐng)帶都只會(huì)為人們帶來身體上的束縛，令人產(chǎn)生不自由與酷熱感罷了。當(dāng)然，因人而異，領(lǐng)帶也有它的擁護(hù)者。有些人認(rèn)為領(lǐng)帶是高貴優(yōu)雅的服飾文化，是少數(shù)能讓男性表現(xiàn)個(gè)人服裝品位的項(xiàng)目之一，帶有展現(xiàn)個(gè)性等功能。不容否認(rèn)的是，文化也許就是在這些過程中衍生。但令我感到無法理解的是，那短短一小塊布條對(duì)身體所造成的痛苦，應(yīng)該遠(yuǎn)超過它的文化價(jià)值；賦予一塊宛如拷問刑具的布條文化意義，或是強(qiáng)調(diào)它的裝飾性，真是令人不解。日本起初之所以倡導(dǎo)領(lǐng)帶無用論，是因?yàn)槿毡镜南募井惓灍幔跓崂?、酷暑中看到身穿西裝、打著領(lǐng)帶、看似疲憊的上班族走在街上，那種滑稽的感覺更勝于同情。雖然大部分的男性可能都想脫離領(lǐng)帶的束縛，但卻并非人人都可以如愿。因?yàn)椴幌殿I(lǐng)帶的男性，容易令人產(chǎn)生不守規(guī)矩、心思不正等先入為主的偏見。為了避免麻煩、減少他人的誤解，使得很多男性不敢、也不能脫離領(lǐng)帶而生活。那么是否能適度地把面子問題放下，讓我們用更合理、更具生產(chǎn)力的想法來看待這件事？所謂的生產(chǎn)力，是指若將一個(gè)人在酷暑中因身穿西裝、打著領(lǐng)帶而消耗掉的體力，也當(dāng)作總成本一并計(jì)算的話，那將變成是龐大的資源浪費(fèi)。在高喊節(jié)約能源、重視地球變暖現(xiàn)象的今日，如果因?yàn)榇┲仨毨美錃鈦斫档褪覂?nèi)溫度的話，那就應(yīng)該不能對(duì)其等閑視之吧！眼見日本人在精神層面上對(duì)領(lǐng)帶的依賴程度，不禁令人感到些許恐懼。如果無法完全脫離領(lǐng)帶而生活，至少在盛夏時(shí)暫且松綁吧！領(lǐng)帶就不過只是領(lǐng)帶罷了。談了一長(zhǎng)串個(gè)人的領(lǐng)帶觀，除了感到畏懼之外，也不禁對(duì)領(lǐng)帶的起源充滿好奇。乍看之下只有裝飾功能的領(lǐng)帶，歐美很早就已經(jīng)開始使用，當(dāng)然這并不是因?yàn)闅W洲各國的風(fēng)土氣候比日本來得干燥冰冷，即使脖子系著領(lǐng)帶，也不會(huì)為身體帶來任何不舒服或痛苦的感覺，而且領(lǐng)帶的出現(xiàn)，也不是基于如此單純的理由，在這件事情背后與領(lǐng)帶相關(guān)的各項(xiàng)歷史，正錯(cuò)綜復(fù)雜地糾結(jié)纏繞。探究領(lǐng)帶的起源，一般認(rèn)為應(yīng)該是出于裝飾與御寒動(dòng)機(jī)下的產(chǎn)物。若果真如此，那么領(lǐng)帶就顯然不是歐洲人的專利，它應(yīng)該是屬于許許多多古代人的服飾文化現(xiàn)象。在公元前14世紀(jì)埃及新王國時(shí)代圖坦卡門（Tutankhamen）法老王的木乃伊身上，發(fā)現(xiàn)了一串從胸前圍繞肩膀的頸飾，這是目前人類史上所能確認(rèn)的最早的頸飾（neckwear）。姑且不論古埃及、波斯、古希臘時(shí)代的女性頸飾，即使是男性的頸飾，目前仍有許多無法究明之處；但是到了公元前1世紀(jì)時(shí)的古羅馬時(shí)代，出現(xiàn)了一款名為“facucarl”的頸飾?！癴auces”在拉丁文中是“脖子、喉嚨”之意的字源，因此有人認(rèn)為這是為了替即將上戰(zhàn)場(chǎng)的勇士祈福，由近親好友饋贈(zèng)兼具防寒與護(hù)身符意義的衣物。除此以外，另有一批人認(rèn)為，頸飾是以演說為業(yè)的辯士們，為了保護(hù)喉嚨而設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品。無論如何，上述說法都是以實(shí)用的角度來看待頸飾的起源。而在前項(xiàng)的勇士論中，頸飾的功能更不僅止于御寒，在酷暑下行軍的士兵，也可以將頸飾泡濕后纏繞在脖子上，充當(dāng)“濕巾”使用?？傊?，初期的頸飾并非以裝飾為目的，但到了后期，開始以其他材質(zhì)來代替頸飾之后，頸飾的實(shí)用功能便自然地逐漸沒落。位高權(quán)重者愛用的頸飾裝扮男用頸飾的歷史，在長(zhǎng)期的摸索發(fā)展中，產(chǎn)生了些許變化與進(jìn)步。13世紀(jì)后期，一款被稱為“doublet”的男用緊身短上衣開始流行，為了搭配這款服飾的設(shè)計(jì)，領(lǐng)子部分的表現(xiàn)也出現(xiàn)了變化，立領(lǐng)的樣式從此展開。立領(lǐng)的全盛時(shí)期出現(xiàn)在16世紀(jì)的西班牙，當(dāng)時(shí)一款名為“ruff”的巨型縐褶領(lǐng)飾，如排山倒海般地席卷整個(gè)歐洲。目前在滑稽丑角的演出中，偶而還可見到“ruff”的使用；這款領(lǐng)飾宛如蜥蜴或火雞在威嚇敵人時(shí)所鼓漲的頸部狀態(tài)，其夸張的樣式，以現(xiàn)代人的眼光看來簡(jiǎn)直可笑至極。一般人如此也就罷了，然而即使是高貴如伊麗莎白女王一世，也讓我們看到了如此無聊的舉動(dòng)。在伊麗莎白女王的肖像畫中，那夸張巨大的領(lǐng)飾，據(jù)說是權(quán)力與威嚴(yán)的象征。在初期的立領(lǐng)（standingruff）時(shí)期，為了裁制出車輪狀或扇形的領(lǐng)飾，會(huì)在領(lǐng)飾的周邊以鐵絲固定，如此一來，也讓頭部無法自由轉(zhuǎn)動(dòng)。穿上這種必須花費(fèi)一番功夫的立領(lǐng)服飾，忍耐著僵直、不自由的身體感受，藉以突顯、維持威嚴(yán)的想法，終究在時(shí)間洪流中受到質(zhì)疑。慢慢地，立領(lǐng)開始降低高度，以柔軟的垂度沿著肩線裁制，領(lǐng)飾就此進(jìn)入下垂寬邊領(lǐng)（fallingruff）的時(shí)期?，F(xiàn)在暫且將這擱置一旁，先來談?wù)勀杏妙i飾的變化。男用頸飾的發(fā)展，到了17世紀(jì)領(lǐng)帶出現(xiàn)后，就已經(jīng)臻于成熟。1656年前后的史籍，曾經(jīng)記載法國波旁王朝（1esBourbons）太陽王路易十四的事跡；當(dāng)時(shí)約有一千名的克羅地亞輕騎兵，負(fù)責(zé)擔(dān)任國王的戒護(hù)警備工作，這一行人總是把亞麻或薄紗織布所裁制的圍巾纏繞在脖子上，氣宇軒昂地出現(xiàn)在巴黎街頭。這個(gè)裝扮是否成為圍巾的起源？或是變成軍服裝飾上的一環(huán)？目前已無可考，但可以確定的是，自古以來，克羅地亞的男性都習(xí)慣將手帕折成對(duì)角線后系在脖子上，作為正式服裝的一環(huán)。對(duì)流行相當(dāng)敏感的太陽王路易十四，非常喜歡這種裝扮，于是下令王室的裁縫師準(zhǔn)備最高級(jí)的麻布與蕾絲圍巾，把圍巾系在脖子中央，并讓它垂掛在胸前。為了推廣這項(xiàng)裝扮，路易十四不但在宮廷內(nèi)多方獎(jiǎng)勵(lì)，還聘用了圍巾結(jié)飾的指導(dǎo)人員，并在騎兵制服中加入白色圍巾作為裝飾。從此以后，王室周邊的人都開始競(jìng)相在脖子上系上領(lǐng)帶。以領(lǐng)帶的結(jié)飾展現(xiàn)上流階層的表征法文以“croatemvat”稱呼圍巾，之后隨著圍巾的發(fā)展，再轉(zhuǎn)變成“cravat。”的發(fā)音，意指“克羅地亞人的頸飾”。據(jù)說當(dāng)太陽王第一次看到圍巾時(shí)，驚呼“那是什么”？周遭的人誤以為國王問的是身旁的傭兵，而回答以“是克羅地亞人”，圍巾的語源于是產(chǎn)生。雖然這只是一則有趣、虛構(gòu)的逸聞，卻也耐人尋味，，而圍巾的語源是出自克羅地亞，則是不爭(zhēng)的事實(shí)。目前我們所用的領(lǐng)帶“necktie”一詞，是借自英語的發(fā)音，不過使用這種稱法的民族仍屬少數(shù)，領(lǐng)帶的意大利文“cmvatta”、德文“krawatte”、西班牙文“corbata”等，皆起源于法文“cravate”一詞，意指克羅地亞。早期領(lǐng)帶的結(jié)飾并無固定的打法，一般是在脖子上纏繞兩圈后打一個(gè)結(jié)飾，剩余的部分就讓它垂掛在胸前。雖說是領(lǐng)帶，卻比較近似圍巾的用法。結(jié)飾打法出現(xiàn)大變革的契機(jī)，是在1692年7月24日英法戰(zhàn)爭(zhēng)中，法軍在荷蘭戰(zhàn)區(qū)受到英軍偷襲時(shí)所出現(xiàn)的插曲。遭受英軍偷襲的法國士兵，瞬間的反應(yīng)便是將可能影響戰(zhàn)斗的領(lǐng)帶擰起，并塞入襯衫開口處，結(jié)果法軍奇跡似地獲得大勝。這個(gè)突發(fā)奇想的領(lǐng)帶結(jié)飾，雖然起于迷信，卻不知為何地讓許多人在系領(lǐng)帶時(shí)，開始將一端塞入上衣的第六個(gè)扣眼中。這個(gè)結(jié)飾最后就以荷蘭戰(zhàn)區(qū)的地名來命名，并在民間造成風(fēng)潮，一直持續(xù)到18世紀(jì)30年代左右。

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《服飾的世界地圖》由萬卷出版公司出版。

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